RSS
Исландия – самый удивительный остров из всех, что я видел! Его природа – соединение противоположностей: половина острова покрыта ледниками и круглый год засыпана снегом, в то же время во многих местах в Исландии из-под земли вырываются мощные фонтаны кипятка, и всё отопление в домах, и электроэнергия в стране связаны с горячими подземными водами. Столица страны Рейкьявик состоит в основном из небольших домиков XIX века, а над заливом возвышается великолепное ультрасовременное здание концертного зала «Арфа». Впрочем, давайте обо всём по-порядку.
10 января 2018
Игорь Воеводский.
Исландия – самый удивительный остров из всех, что я видел! Его природа – соединение противоположностей: половина острова покрыта ледниками и круглый год засыпана снегом, в то же время во многих местах в Исландии из-под земли вырываются мощные фонтаны кипятка, и всё отопление в домах, и электроэнергия в стране связаны с горячими подземными водами. Столица страны Рейкьявик состоит в основном из небольших домиков XIX века, а над заливом возвышается великолепное ультрасовременное здание концертного зала «Арфа». Впрочем, давайте обо всём по-порядку.
Исландия – самый удивительный остров из всех, что я видел!
Его природа – соединение противоположностей: половина острова покрыта ледниками и круглый год засыпана снегом, в то же время во многих местах в Исландии из-под земли вырываются мощные фонтаны кипятка, и всё отопление в домах, и электроэнергия в стране связаны с горячими подземными водами. Столица страны Рейкьявик состоит в основном из небольших домиков XIX века, а над заливом возвышается великолепное ультрасовременное здание концертного зала «Арфа».
Впрочем, давайте обо всём по-порядку.
В нашем представлении Исландия (дословно – «Ледяная земля») находится далеко на севере. На самом деле она расположена всего на пять градусов севернее Петербурга (Петербург – на 60-й параллели, а Исландия – на 65-й). Климат Исландии зависит от холодного и тёплого течений, омывающих её берега, от ледяных полей, которые иногда скапливаются поблизости. Поэтому исландцы говорят: «Если вам не нравится погода, подождите пять минут… и станет ещё хуже».
В Исландии летом не бывает жарко, а зимой холодно. Исландское лето похоже на начало мая в Петербурге, а зима – на наш ноябрь. Но всё это забывается, когда любуешься абсолютно уникальной исландской природой или погружаешься в историю страны.
История Исландии начинается с походов викингов. В далёком от нас VIII веке отважные мореходы на небольших, но быстроходных судёнышках добирались до берегов Исландии. Порой они оказывались на острове случайно. Так норвежский викинг Надсон и шведский – Гардар Сварссон сбились с пути из-за шторма. Тем не менее Надсон провёл на Снёланде (Снежном острове, как он назвал остров) всё лето, а Сварссон обошёл остров на корабле и провёл на нём целый год.
В 865 году на острове высадился норвежец Флоуки Вильгельдарссон (не правда ли, норвежские имена даже писать трудно, тем более произносить и запоминать!). Вильгельдарссон и дал острову название Исландия – «Ледяная земля»). Ему понравились луга Исландии с сочной травой, понравились реки, полные рыбы, но холодная зима ему не понравилась, и Вильгельдарссон вернулся в Норвегию.
А массовое переселение викингов из Норвегии в Исландию началось в 870-х годах. Тогда после множества кровавых сражений король Харальд Прекрасноволосый объединил разрозненные норвежские земли под своей властью. Недовольные жестоким правлением воины отправились искать новые территории. Одни из них захватили север нынешней Франции (эта территория до сих пор называется Нормандией – «землёй норманнов – северных людей»), другие со своими семьями и всем имуществом, включая домашних животных, переселились в Исландию.
Недалеко от того места, где теперь располагается столица Исландии, влиятельный и богатый викинг Ингоульвьюр Арнарсон основал посёлок Рейкьявик, что на русский язык переводится как «Залив дымов». Учёные предполагают, что в это время в Исландию переселились 20–30 тысяч человек.
С той поры, как вы догадываетесь, почти ничего не сохранилось. Я говорю «почти», потому что с IX века и позднее, когда на остров везли лошадей, в Исландии сформировалась их особая порода. Переселенцы, отправляясь в далёкое-далёкое плавание, брали на небольшие корабли небольших лошадок, которым требуется в пути меньше места и меньше сена. Так и получилось, что исландские лошади гораздо меньше тех, что живут в Европе. Они очень выносливы и неприхотливы. И ещё они обросли густой шерстью, и им легче переносить перепады температур и сильные ветра. И ещё они обладают абсолютно уникальной особенностью: у всех остальных лошадей существуют четыре вида аллюра (то есть лошадиной походки): шаг, рысь, галоп и иноходь. У исландских лошадей есть ещё пятый вид аллюра – «тёльт», при котором передние ноги совершают шаговые движения, а задние продвигаются далеко вперёд, что позволяет лошади двигаться энергично.
Удивительно, но более тысячи лет назад, в 982 году, Альтинг (предшественник нынешнего Парламента) принял закон, ставший предпосылкой для выведения на острове этой особой породы лошадей. Законом запрещалось ввозить лошадей с континента. Это было сделано, чтобы предотвратить массовые заболевания животных. Вероятно, это один из самых старых действующих законов в мире. Даже в наши дни лошадей с континента не завозят. Запрещено даже ввозить обратно лошадей, которых вывезли из Исландии для участия в каких-нибудь соревнованиях.
Но пора уже рассказать об уникальной геологии и природе страны. Они определяются тем, что Исландия находится на своеобразном «шве», разделяющем североамериканскую и евразийскую литосферную плиты. Вы знаете, что земная кора состоит из нескольких гигантских «плавающих» плит. Миллионы лет североамериканская и евразийская плиты расходятся в разные стороны со скоростью несколько миллиметров в год. Исландия – одно из немногих мест, где можно собственными глазами увидеть место расхождения плит. Огромная трещина в толще базальта местами достигает в глубину нескольких десятков метров.
Глядя на базальтовые скалы, стиснутые и закрученные чудовищными силами, испытываешь совершенно особое ощущение. Его сложно объяснить словами. Но кажется, ты ощущаешь, как миллионы лет назад здесь с грохотом трескалась земная кора… Если даже мы, современные люди с наушниками в ушах, телефонами и планшетами в руках, закутанные в синтетические одежды, живущие в бетонных и кирпичных домах, ощущаем особое воздействие этого места, то составлявшие единое целое с природой викинги чувствовали его аномальность гораздо острее. Не случайно именно здесь они собирали свой Альтинг – парламент.
Тингведлир – так называется национальный парк, образованный на этом месте, – один из обязательных объектов показа в Исландии. Сюда приезжают более двух третей туристов, посещающих остров. И я был здесь с туристами и сделал сотню фотографий.
Именно здесь, в Тингведлире, Альтинг тысячу лет назад – в 999-м или 1000 году – и принял решение о переходе к христианству.
После этого один из местных вождей сбросил языческих идолов в водопад Годафосс, который так же, как и Тингведлир, сейчас притягивает тысячи туристов.
По исландским меркам это совсем невысокий водопад, но очень красивый. Потоки реки с труднопроизносимым названием Скьянульфандафльоут тысячелетиями точили лавовые поля и проточили уступ, придав ему подковообразную форму. В зависимости от количества воды в реке в разные периоды водопад становится то немного шире, то ýже. Широко разлившись по равнине, вода подходит к уступу с разных сторон и несколькими потоками обрушивается вниз. В память о сброшенных тысячу лет назад в поток языческих идолах водопад называют водопадом Богов – Годафосс.
Об исландских водопадах можно рассказывать очень долго. Каждый из них имеет свой характер и свою историю, каждый красив по-своему. Например, Гюльдафосс – Золотой водопад. Попробуйте представить себе поток, который несёт более 100 кубометров воды в секунду. А в дни паводка была зафиксирована максимальная величина 2000 кубометров в секунду! И вся эта вода низвергается с двух колоссальных ступеней высотой 11 и 21 метр. Ступени эти расположены под прямым углом друг к другу. Сила падения воды такова, что над водопадом постоянно висят мириады капелек, и подбираясь поближе, чтобы сделать кадр получше, ты обязательно промокнешь до нитки. Скатившись с двух ступеней, вода устремляется ещё ниже. Максимальный перепад высот достигает здесь 70 метров.
И зритель, если приложит усилия, может подняться с уступа на уступ и увидеть водопад с разных ракурсов. Мощь потока поражает воображение. Неудивительно, что здесь несколько раз собирались построить электростанцию. Двое местных жителей выкупили землю возле водопада для иностранных инвесторов. О дальнейшем рассказывают по-разному. В одних источниках говорится, что у инвесторов не хватило средств для строительства. Другие – что дочь одного из покупателей участка Тоумаса Тоумассона, Сигридюр Тоумасдоттер, решила воспротивиться уничтожению водопада и пригрозила, что бросится в поток, если электростанцию начнут строить. Википедия этот факт опровергает и по-русски, и по-английски. Но небольшой памятник Сигридюр стоит на уступе над водопадом.
Ещё один водопад – Деттифосс, расположенный на реке Йёкюльсау-ау-Фьёдлюм, – считается самым мощным водопадом Европы. Его ширина – 100 метров, а высота – 44 метра, что всего на 9 метров меньше высоты Ниагарского водопада! Водопад и его окрестности производят неизгладимое впечатление. Выйдя из автобуса, туристы оказываются на горном плато. Всюду, куда ни посмотришь, открывается каменная пустыня, голые скалы и груды камней. Кажется, ты попал в один из первых дней творенья, когда Творец уже создал землю, но ещё даже не придумал растения и животных. Каменная пустыня, насколько хватает взгляда! Продвигаясь по ней, мы задолго до того, как увидели водопад, услышали его грохот.
И вот мы на краю обрыва высотой в несколько десятков метров. Вокруг всё та же каменная пустыня и грохочущий водопад. Противоположный берег так же пуст и первозданен. Поток ежесекундно уносит почти 200 кубометров воды. Мутно-коричневая грохочущая водная стена и каменная пустыня за ней – прекрасный фон для съёмок нового фильма про Властелина Колец или любого другого, самого фантастического, про самых страшных волшебников или пришельцев. Крошечные разноцветные пятнышки на противоположном берегу на моей фотографии – это люди. Можете представить себе масштаб водопада.
Выше по течению, примерно в полукилометре от Деттифосса, расположен ещё один водопад – Сельфосс. Но прямого пути вдоль берега нет, и брести к нему нужно снова по каменной пустыне.
Вместе с туристами я проделал этот путь, но сейчас отправимся лучше к Долине гейзеров. По сравнению с мрачной громадой водопада Деттифосс Долина гейзеров производит впечатление игривой шалуньи. Она гораздо веселее по цвету и не гремит, не ревёт монотонно, беспрестанно, сурово и пугающе бесстрастно. Кажется, она играет с тобой в весёлую игру. На большом пространстве среди красноватых песков и глин в разных местах располагаются небесно-голубые окна-глаза. В одних постоянно кипит вода, другие вдруг выплёвывают клочья пара. Самый главный, самый большой раз в несколько минут на несколько мгновений становится похожим на окутанный паром фонтан «Самсон» в Петергофе. Но чтобы увидеть это, ты должен этот момент поймать. Промежутки между выбросами кипятка разные. Ты можешь ждать минуты две-три, пока выброс не повторится.
Если ты просто любуешься этим зрелищем, то можешь расслабленно ждать, когда состоится очередной «пуск фонтана». Но если хочешь сделать снимок или видеоролик, предстоит помучиться. Ты ждёшь две-три минуты, приготовив аппарат и нажав «пуск». Видео записывается, но ничего не происходит. Пар клочьями лениво поднимается с голубой поверхности. Но едва ты на секунду выключишь видео, как мощный столб воды и пара стремительно возносится к небу. Скорее жмёшь на клавишу и снимаешь… В ролике – лишь столб пара… на снимке – лишь жалкие остатки водяного столба! И так много-много раз, пока не понимаешь, что пора собирать туристов и бежать в автобус.
Если бы я не был связан размерами журнальной статьи, то рассказал бы ещё о множестве удивительных природных объектов. О китовом сафари, о Голубой лагуне, в которой морская вода смешивается с подземными горячими источниками и в которой так приятно нежиться после долгой дороги. Рассказал бы о кратерах потухших вулканов, ставших озёрами с бирюзовой и изумрудной водой. Но тогда рассказ занял бы весь журнал. Поэтому расскажу о самом незабываемом зрелище, от красоты которого и у меня, и у всех туристов перехватило дыхание! И которое легко всплывает перед мысленным взором, едва закроешь глаза.
На южном берегу Исландии горы и ледники подходят совсем близко к морю. Там располагается ледник Ватнайокудль. Языки ледника сползают по склонам прямо в лагуну Йокульсаарлон, цвет воды которой я не могу описать. Надеюсь, фотографии хотя бы частично передадут эту красоту!
Время от времени от ледника под собственной тяжестью откалываются глыбы, то небольшие, то весьма объёмные. Плюхнувшись в воду, они отправляются в плавание. Самые большие становятся айсбергами, те что поменьше, подтаяв, превращаются в плавучие льды. И в этой замечательной лагуне мы плавали на небольшой амфибии – гибриде грузовика и теплохода (на суше она выглядит, как кораблик с колёсами, а в воде – просто как кораблик).
Погрузившись на амфибию и надев ярко-оранжевые спасательные жилеты, мы поехали посуху к кромке воды. Не останавливаясь перед кромкой воды, амфибия легко въехала в лагуну и поплыла под лазурным небом между плавающими голубыми льдинами по бирюзовой воде. В конце плавания из воды мы подняли прозрачный обломок чистейшего льда. Древнего льда, ведь ледники состоят из воды, замёрзшей тысячи лет назад.
Рассказом о плавании во льдах лагуны Йокульсаарлон, которую исландцы называют «колыбелью айсбергов», я хочу завершить эту историю.
Желаю всем увидеть описанное мной своими глазами!
27 июля - 4 августа 2019 года "ЭКЛЕКТИКА" организует новый тур Игоря Воеводского "Водопады и гейзеры Исландии". В него включен новый пункт по сравнению с туром 2018 года. На специальном автобусе мы поедем в труднодоступный но очень красивый уголок Исландии.
Хотите присоединиться?
Подробности тура на сайте:
https://eclectica.ru/catalog/4466/
Его природа – соединение противоположностей: половина острова покрыта ледниками и круглый год засыпана снегом, в то же время во многих местах в Исландии из-под земли вырываются мощные фонтаны кипятка, и всё отопление в домах, и электроэнергия в стране связаны с горячими подземными водами. Столица страны Рейкьявик состоит в основном из небольших домиков XIX века, а над заливом возвышается великолепное ультрасовременное здание концертного зала «Арфа».
Впрочем, давайте обо всём по-порядку.
В нашем представлении Исландия (дословно – «Ледяная земля») находится далеко на севере. На самом деле она расположена всего на пять градусов севернее Петербурга (Петербург – на 60-й параллели, а Исландия – на 65-й). Климат Исландии зависит от холодного и тёплого течений, омывающих её берега, от ледяных полей, которые иногда скапливаются поблизости. Поэтому исландцы говорят: «Если вам не нравится погода, подождите пять минут… и станет ещё хуже».
В Исландии летом не бывает жарко, а зимой холодно. Исландское лето похоже на начало мая в Петербурге, а зима – на наш ноябрь. Но всё это забывается, когда любуешься абсолютно уникальной исландской природой или погружаешься в историю страны.
История Исландии начинается с походов викингов. В далёком от нас VIII веке отважные мореходы на небольших, но быстроходных судёнышках добирались до берегов Исландии. Порой они оказывались на острове случайно. Так норвежский викинг Надсон и шведский – Гардар Сварссон сбились с пути из-за шторма. Тем не менее Надсон провёл на Снёланде (Снежном острове, как он назвал остров) всё лето, а Сварссон обошёл остров на корабле и провёл на нём целый год.
В 865 году на острове высадился норвежец Флоуки Вильгельдарссон (не правда ли, норвежские имена даже писать трудно, тем более произносить и запоминать!). Вильгельдарссон и дал острову название Исландия – «Ледяная земля»). Ему понравились луга Исландии с сочной травой, понравились реки, полные рыбы, но холодная зима ему не понравилась, и Вильгельдарссон вернулся в Норвегию.
А массовое переселение викингов из Норвегии в Исландию началось в 870-х годах. Тогда после множества кровавых сражений король Харальд Прекрасноволосый объединил разрозненные норвежские земли под своей властью. Недовольные жестоким правлением воины отправились искать новые территории. Одни из них захватили север нынешней Франции (эта территория до сих пор называется Нормандией – «землёй норманнов – северных людей»), другие со своими семьями и всем имуществом, включая домашних животных, переселились в Исландию.
Недалеко от того места, где теперь располагается столица Исландии, влиятельный и богатый викинг Ингоульвьюр Арнарсон основал посёлок Рейкьявик, что на русский язык переводится как «Залив дымов». Учёные предполагают, что в это время в Исландию переселились 20–30 тысяч человек.
С той поры, как вы догадываетесь, почти ничего не сохранилось. Я говорю «почти», потому что с IX века и позднее, когда на остров везли лошадей, в Исландии сформировалась их особая порода. Переселенцы, отправляясь в далёкое-далёкое плавание, брали на небольшие корабли небольших лошадок, которым требуется в пути меньше места и меньше сена. Так и получилось, что исландские лошади гораздо меньше тех, что живут в Европе. Они очень выносливы и неприхотливы. И ещё они обросли густой шерстью, и им легче переносить перепады температур и сильные ветра. И ещё они обладают абсолютно уникальной особенностью: у всех остальных лошадей существуют четыре вида аллюра (то есть лошадиной походки): шаг, рысь, галоп и иноходь. У исландских лошадей есть ещё пятый вид аллюра – «тёльт», при котором передние ноги совершают шаговые движения, а задние продвигаются далеко вперёд, что позволяет лошади двигаться энергично.
Удивительно, но более тысячи лет назад, в 982 году, Альтинг (предшественник нынешнего Парламента) принял закон, ставший предпосылкой для выведения на острове этой особой породы лошадей. Законом запрещалось ввозить лошадей с континента. Это было сделано, чтобы предотвратить массовые заболевания животных. Вероятно, это один из самых старых действующих законов в мире. Даже в наши дни лошадей с континента не завозят. Запрещено даже ввозить обратно лошадей, которых вывезли из Исландии для участия в каких-нибудь соревнованиях.
Но пора уже рассказать об уникальной геологии и природе страны. Они определяются тем, что Исландия находится на своеобразном «шве», разделяющем североамериканскую и евразийскую литосферную плиты. Вы знаете, что земная кора состоит из нескольких гигантских «плавающих» плит. Миллионы лет североамериканская и евразийская плиты расходятся в разные стороны со скоростью несколько миллиметров в год. Исландия – одно из немногих мест, где можно собственными глазами увидеть место расхождения плит. Огромная трещина в толще базальта местами достигает в глубину нескольких десятков метров.
Глядя на базальтовые скалы, стиснутые и закрученные чудовищными силами, испытываешь совершенно особое ощущение. Его сложно объяснить словами. Но кажется, ты ощущаешь, как миллионы лет назад здесь с грохотом трескалась земная кора… Если даже мы, современные люди с наушниками в ушах, телефонами и планшетами в руках, закутанные в синтетические одежды, живущие в бетонных и кирпичных домах, ощущаем особое воздействие этого места, то составлявшие единое целое с природой викинги чувствовали его аномальность гораздо острее. Не случайно именно здесь они собирали свой Альтинг – парламент.
Тингведлир – так называется национальный парк, образованный на этом месте, – один из обязательных объектов показа в Исландии. Сюда приезжают более двух третей туристов, посещающих остров. И я был здесь с туристами и сделал сотню фотографий.
Именно здесь, в Тингведлире, Альтинг тысячу лет назад – в 999-м или 1000 году – и принял решение о переходе к христианству.
После этого один из местных вождей сбросил языческих идолов в водопад Годафосс, который так же, как и Тингведлир, сейчас притягивает тысячи туристов.
По исландским меркам это совсем невысокий водопад, но очень красивый. Потоки реки с труднопроизносимым названием Скьянульфандафльоут тысячелетиями точили лавовые поля и проточили уступ, придав ему подковообразную форму. В зависимости от количества воды в реке в разные периоды водопад становится то немного шире, то ýже. Широко разлившись по равнине, вода подходит к уступу с разных сторон и несколькими потоками обрушивается вниз. В память о сброшенных тысячу лет назад в поток языческих идолах водопад называют водопадом Богов – Годафосс.
Об исландских водопадах можно рассказывать очень долго. Каждый из них имеет свой характер и свою историю, каждый красив по-своему. Например, Гюльдафосс – Золотой водопад. Попробуйте представить себе поток, который несёт более 100 кубометров воды в секунду. А в дни паводка была зафиксирована максимальная величина 2000 кубометров в секунду! И вся эта вода низвергается с двух колоссальных ступеней высотой 11 и 21 метр. Ступени эти расположены под прямым углом друг к другу. Сила падения воды такова, что над водопадом постоянно висят мириады капелек, и подбираясь поближе, чтобы сделать кадр получше, ты обязательно промокнешь до нитки. Скатившись с двух ступеней, вода устремляется ещё ниже. Максимальный перепад высот достигает здесь 70 метров.
И зритель, если приложит усилия, может подняться с уступа на уступ и увидеть водопад с разных ракурсов. Мощь потока поражает воображение. Неудивительно, что здесь несколько раз собирались построить электростанцию. Двое местных жителей выкупили землю возле водопада для иностранных инвесторов. О дальнейшем рассказывают по-разному. В одних источниках говорится, что у инвесторов не хватило средств для строительства. Другие – что дочь одного из покупателей участка Тоумаса Тоумассона, Сигридюр Тоумасдоттер, решила воспротивиться уничтожению водопада и пригрозила, что бросится в поток, если электростанцию начнут строить. Википедия этот факт опровергает и по-русски, и по-английски. Но небольшой памятник Сигридюр стоит на уступе над водопадом.
Ещё один водопад – Деттифосс, расположенный на реке Йёкюльсау-ау-Фьёдлюм, – считается самым мощным водопадом Европы. Его ширина – 100 метров, а высота – 44 метра, что всего на 9 метров меньше высоты Ниагарского водопада! Водопад и его окрестности производят неизгладимое впечатление. Выйдя из автобуса, туристы оказываются на горном плато. Всюду, куда ни посмотришь, открывается каменная пустыня, голые скалы и груды камней. Кажется, ты попал в один из первых дней творенья, когда Творец уже создал землю, но ещё даже не придумал растения и животных. Каменная пустыня, насколько хватает взгляда! Продвигаясь по ней, мы задолго до того, как увидели водопад, услышали его грохот.
И вот мы на краю обрыва высотой в несколько десятков метров. Вокруг всё та же каменная пустыня и грохочущий водопад. Противоположный берег так же пуст и первозданен. Поток ежесекундно уносит почти 200 кубометров воды. Мутно-коричневая грохочущая водная стена и каменная пустыня за ней – прекрасный фон для съёмок нового фильма про Властелина Колец или любого другого, самого фантастического, про самых страшных волшебников или пришельцев. Крошечные разноцветные пятнышки на противоположном берегу на моей фотографии – это люди. Можете представить себе масштаб водопада.
Выше по течению, примерно в полукилометре от Деттифосса, расположен ещё один водопад – Сельфосс. Но прямого пути вдоль берега нет, и брести к нему нужно снова по каменной пустыне.
Вместе с туристами я проделал этот путь, но сейчас отправимся лучше к Долине гейзеров. По сравнению с мрачной громадой водопада Деттифосс Долина гейзеров производит впечатление игривой шалуньи. Она гораздо веселее по цвету и не гремит, не ревёт монотонно, беспрестанно, сурово и пугающе бесстрастно. Кажется, она играет с тобой в весёлую игру. На большом пространстве среди красноватых песков и глин в разных местах располагаются небесно-голубые окна-глаза. В одних постоянно кипит вода, другие вдруг выплёвывают клочья пара. Самый главный, самый большой раз в несколько минут на несколько мгновений становится похожим на окутанный паром фонтан «Самсон» в Петергофе. Но чтобы увидеть это, ты должен этот момент поймать. Промежутки между выбросами кипятка разные. Ты можешь ждать минуты две-три, пока выброс не повторится.
Если ты просто любуешься этим зрелищем, то можешь расслабленно ждать, когда состоится очередной «пуск фонтана». Но если хочешь сделать снимок или видеоролик, предстоит помучиться. Ты ждёшь две-три минуты, приготовив аппарат и нажав «пуск». Видео записывается, но ничего не происходит. Пар клочьями лениво поднимается с голубой поверхности. Но едва ты на секунду выключишь видео, как мощный столб воды и пара стремительно возносится к небу. Скорее жмёшь на клавишу и снимаешь… В ролике – лишь столб пара… на снимке – лишь жалкие остатки водяного столба! И так много-много раз, пока не понимаешь, что пора собирать туристов и бежать в автобус.
Если бы я не был связан размерами журнальной статьи, то рассказал бы ещё о множестве удивительных природных объектов. О китовом сафари, о Голубой лагуне, в которой морская вода смешивается с подземными горячими источниками и в которой так приятно нежиться после долгой дороги. Рассказал бы о кратерах потухших вулканов, ставших озёрами с бирюзовой и изумрудной водой. Но тогда рассказ занял бы весь журнал. Поэтому расскажу о самом незабываемом зрелище, от красоты которого и у меня, и у всех туристов перехватило дыхание! И которое легко всплывает перед мысленным взором, едва закроешь глаза.
На южном берегу Исландии горы и ледники подходят совсем близко к морю. Там располагается ледник Ватнайокудль. Языки ледника сползают по склонам прямо в лагуну Йокульсаарлон, цвет воды которой я не могу описать. Надеюсь, фотографии хотя бы частично передадут эту красоту!
Время от времени от ледника под собственной тяжестью откалываются глыбы, то небольшие, то весьма объёмные. Плюхнувшись в воду, они отправляются в плавание. Самые большие становятся айсбергами, те что поменьше, подтаяв, превращаются в плавучие льды. И в этой замечательной лагуне мы плавали на небольшой амфибии – гибриде грузовика и теплохода (на суше она выглядит, как кораблик с колёсами, а в воде – просто как кораблик).
Погрузившись на амфибию и надев ярко-оранжевые спасательные жилеты, мы поехали посуху к кромке воды. Не останавливаясь перед кромкой воды, амфибия легко въехала в лагуну и поплыла под лазурным небом между плавающими голубыми льдинами по бирюзовой воде. В конце плавания из воды мы подняли прозрачный обломок чистейшего льда. Древнего льда, ведь ледники состоят из воды, замёрзшей тысячи лет назад.
Рассказом о плавании во льдах лагуны Йокульсаарлон, которую исландцы называют «колыбелью айсбергов», я хочу завершить эту историю.
Желаю всем увидеть описанное мной своими глазами!
27 июля - 4 августа 2019 года "ЭКЛЕКТИКА" организует новый тур Игоря Воеводского "Водопады и гейзеры Исландии". В него включен новый пункт по сравнению с туром 2018 года. На специальном автобусе мы поедем в труднодоступный но очень красивый уголок Исландии.
Хотите присоединиться?
Подробности тура на сайте:
https://eclectica.ru/catalog/4466/
